【里看行】Ann Demeulemeester回归，先锋女王会否让品牌成为下一个Margiela？

　　近日，据多家媒体采访报道，安特卫普六君子之一，Ann Demeulemeester 的同名创始人即将时隔8年回归自己的品牌。她与丈夫会参与和开发品牌的诸多新项目，但还未确定是否像早前那样担任 “创意总监” 一职。

　　作为 Ann Demeulemeester 本人和品牌的粉丝，这一消息无疑是让人兴奋的。读完回归的内幕报道，可以感受到 Ann 的回归不仅仅是稳住品牌而已，她和丈夫 Patrick Robyn 在新的契机之下也流露了更多野心。

　　Ann Demeulemeester 品牌从去年开始有不少调整和动荡：首先，创意总监 Sebastien Meunier 宣布辞职之后，近一年来从未有新人接任，所有设计创意工作皆由原来的团队延续。从社交网络运营和创意等方面来看，品牌都希望开启全新的阶段，以不同的面貌示人。

　　随后，品牌宣布易主：Ann Demeulemeester 正式由意大利商人、先锋买手店 Antonioli的创始人 Claudio Antonioli 买下，他也曾经是买下 Marcelo Burton Ambush 等设计师潮流品牌的集团 New Guards 股东之一 （传闻已经退股） 。

　　由于 Antonioli 与 Ann 私交甚密的关系，也基于两人对于品牌未来的探讨，从品牌易主开始， Antonioli 有意让品牌回归 Ann 时期的样貌，坚持原本的 DNA，风格上也开始弱化 Meunier 时期的阴柔诗意。

　　从新闻来看，Ann 在未来依旧是品牌规划的灵魂核心，她对于创意自由的话语权，同时，她和丈夫将涉足品牌的扩充和国际化运营。

　　采访中透露，Ann Demeulemeester 将更多的融合家具室内设计、香水等板块，在更多适合的城市开设优质的旗舰店，同时铺开电商网络。

　　Ann Demeulemeester 在家具板块的业务有一定基础：多年来与比利时品牌 Serax 的紧密合作市场反馈良好，后者还帮助品牌打造了安特卫普的旗舰店和多个品牌空间。

　　虽然不如很多品牌的大红大紫或是异军突起，但是从Ann Demeulemeester到她的学生Sebastien Meunier，品牌一直给人稳定低调的印象，并且至今在圈内鲜少有品牌在气质上与 Ann Demeulemeester 高度重合。

　　早期的 Ann Demeulemeester 融合了众多时至今日尤可遇而不可求的特质。

　　暗黑先锋派和解构主义见多不怪，但是像 Ann Demeulemeester 这样能够融合骑士精神、女性视角和90年代极简主义风骨的设计师仅此一位。Ann Demeulemeester 的设计刚柔并济，既性感又富有杀气。相比之后 Sebastien Meunier “气若游丝” 的悬浮感，90年代 Ann 本人对于品牌的塑造以及对于新女性气质的把控已经相当超前。

　　在我心中，Ann 在设计手法上也是前无古人后无来者的一位。但更为重要的是，她本人就是品牌的绝佳代言人——她的气质和穿衣，她的生活态度完全属于 Ann Demeulemeester，她做的一切就是 Ann Demeulemeester 品牌的故事。

　　想必 Antonioli 也看到了这一点才极力邀请她重回品牌——担任什么都无所谓，总希望她能够再次某种意义上成为品牌的灵魂。

　　当然， Sebastien Meunier 对于品牌的贡献也很大，尤其是在品牌男装部分，他带来的 Ann Demeulemeester 虽不完全与创始人一致，但善于融入很多叙事和文化符号作为时装元素，也让品牌的整体风骨更为缥缈和诗意。多年来，Meunier 亦用自己的实力积累了不少粉丝。

　　对于当代的时装而言，Meunier 是一个非常讨喜的设计师：他承接了 Ann 塑造的部分精神，拓展了品牌的男女装，展现更多雌雄同体的美感，也善于把握潮流制造爆款，让品牌免于创始人出走后的风格断层。

　　来到 Claudio Antonioli 掌管时期，他本人大力宣扬品牌的回归效应，让设计团队从 Archive 中寻找灵感，创造适合当下的时装，不失为一个求稳的方法——毕竟从目前来看，确实没有更好的继任者可以让品牌最大程度保留延续性和风格统一。

　　和很多欧洲品牌一样，设计师或独立运作的品牌非常强调其文化背景和根源。这一点在安特卫普更是如此。它是先锋时装迷心中的圣地，“安特卫普六君子” 红极一时，不过此时也只剩下 Ann Demeulemeester 和 Dries van Noten 两位的品牌还在比较健康的运作，大部分那个时代的设计师都有 “小富即安 ”、不屑于或不强求所谓被 “主流” 认可的心态。

　　9月3日，Ann Demeulemeester 在安特卫普的旗舰店重装开幕，这不仅仅是品牌最核心的实体销售点，同时也是品牌的心脏。

　　旗舰店位于清净地带，整个店铺呈现的就是 Ann Demeulemeester 的暗黑诗意，一种遗世独立远离喧嚣的气质。在这里有品牌的男女新装、配饰鞋履，是全球货最全的地方，特别之处是还有一些室内设计和居家用品的少量融入。

　　Dries van Noten 和 Ann Demeulemeester 都非常重视自己的 “大本营” ，甚至有粉丝或是工作人员认为只有到了安特卫普才能真正感受到这些设计师的魅力。

　　后者此前在全球只有安特卫普一个旗舰店，而 Dries van Noten 也是近年来才开始全球发展——其实有限扩充和低速商业化是很多时装爱好者珍视这些设计师品牌的一大原因。

　　上海芮欧的 Dries van Noten 奢华开启，但营业不温不火，之后还被隔壁 Maison Margiela 影响。而即使是有 OTB 集团作为靠背身处黄金位置的 Maison Margiela 也时常需要特殊活动来为其门店引流造势。

　　此刻，全新的 Ann Demeulemeester 将要走出比利时开始商业化发展。这对于很多时装迷来说是一大期待，但从 Dries van Noten 等品牌来看，它们能否真正融入其他城市的商业区域？旗舰店的落成是否真正意味着在新消费者群体心中的 “落户” ？

　　Antonioli 财力或许比大多数人想象的还要雄厚，但是在运作品牌上经验有待证明。

　　双方达成共识要坚持 Ann Demeulemeester 本人老派的作风和原初的品牌精神，亦不想仰仗单一的爆款效应锐减品牌在消费者心中的吸引力以及品牌深度；另一方面又想让品牌在全球范围获得突破，这等同于小众和大众之间的平衡或取舍——而对于一个有一定底蕴和粉丝基础的设计师品牌来说，是当下时代最难抉择和解决的一种发展瓶颈。

　　撰文|主编的BIAN