直男选香十诫：坑给你画出来，也许你还是要亲自踩

      世界是丰富多彩的，但似乎有那么一大类的市场，常年以来对单纯的直男不是太友好。

      那就是彩妆品。尽管这个平权已经喊了很多年了，性别、文化等差异下的男女性之间，还是存在了较大的分歧。彩妆品一直以来就是姑娘们的专利，从当代市场的划分上来看，各大彩妆公司也确实从来没怎么把男性作为目标客户来对待。

      毕竟，即便在文明、开化、平等和自由的欧罗巴，男人们还是很少会在自己的脸上涂脂抹粉。这本身并不算是一种歧视，尽管从价值观的角度说，这问题恐怕能说个三天三夜，但现实就是如此。男人们可以碰的彩妆品，似乎只有——香水了。

      没错，作为几乎是唯一可以去尝试的彩妆品，今天就根据我这么年来的一些小心得，跟各位兄弟们分享一下选购香水的那些事。

香水是遮盖体味的用品，欧洲人必备，亚洲人无所谓

      我觉得这个认知可以翻篇了——你可以试试在厕所里喷香水看看会得到什么。

      我保证你不会得到一个更好闻的厕所。

      实际上解决体味的唯一办法只有勤洗澡，保持个人卫生。这点西方人早就明白了。对于绝大多数西方人来说，他们拥有使用香水的习惯，并不代表他们认为可以用香水来遮盖体味，这可不是什么好主意。

      同样，亚洲人用香水也没什么，哪怕只是为了讨好自己，香喷喷，总归不是什么坏事，挑一瓶适合自己的，最重要的是自己喜欢的香水，现在开始。

香水真的分男女吗？

      喜欢miumiu的香水就丢人了？显然不。

      一般来说，我们用日常生活中可以接触到的，有气味的标志物来描述香水。

      它可以是中西方通用的固定标识物，比如柑橘；它也可以是中国人平常接触不到的内容，比如雪松；它也可能是十分接地气的描述，比如“纯白色舒肤佳肥皂的香味”；或者干脆是十分主观的回忆，比如“母亲小时候制作的甜食”。

      纵观这些描述，其实本身并没什么男女区分。对于大多数人来说，香水只是一种香味，我非常反对将香水简单地划分为女用或男用这种做法。但就像大多数人见到的一样，香水被划分上了男女，这是为什么呢？

      就如同一般意义上的裙子不可能是为男人设计但依旧有神奇的苏格兰的存在一样——香水的配方在研发和确定的过程中，是存在目标客户，或者是说目标香型的。

      人对各种各样的香味显然具有完全不可估计的癖好，但倘若是将自己所使用的香水作为“他人描述自身的标签”这一目的来看的话，香水和其选用人群的对应也就变得明晰起来。

      我们将香甜的花香气息归类为姑娘，而将烟草、木质的味道归类于男士，因为人本身就带有偏见。

      在使用香水前，我会考虑使用它是为了自己还是为了别人。如果你就是喜欢花漾甜心那香甜的花香味，自己喷一些在枕头上帮助自己入睡又有什么不可以的呢？另一方面，如果你想营造“低调奢华由内涵”的印象，那适当的香水可以帮助你营造更好的气质，这都没什么定势可言。

      所以说穿了，大多数情况下，自己喜欢那个味，买就得了。

      但是这个问题又会涉及到一个挺有意思的话题，虽然姑娘们总是呼吁着平权，但在香水行业里，被“安排”给男人的商品往往伴随着糟糕的平衡感，劣质的香气和单调的结构。不得不说，男同胞的香水市场还真是完全没被打开呢。

古龙水与浓度的故事

      在西方，古龙水是个生活用品，价格很低廉，即便天天用，也是人人都负担得起。

      国内有个滥用的词，便是古龙水。

      很多人都认为它是指专门为男士准备的淡香水，但实际上，在香水的领域里，古龙水有完全不同的两个意义。

古龙水就是一款著名的香水

      一个叫Giovanni Maria Farina的香水师（听名字就知道是意大利人）于1709年起在德国科隆制造的香水。实际上，这里的古龙只是科隆的另外一个音译罢了。

      可惜这个原始的古龙水配方早就纷失了。目前来说包括4711在内的牌子，其实都是各类对原始古龙水的Copycat。

      由于这玩意配方依旧遗失，又不可能得到最早的“古龙水”，所以现在公认的古龙水是一大类柑橘为主线的清新香水的统称。

      几乎每个香水品牌都会制作“古龙水”，著名的包括4711的原始古龙水，娇兰的帝王之水（Eau de Cologne Imperiale），Tom Ford的橙花油（Neroli Portofino），ACQUA di PARMA的古龙水（Colonia）

古龙水是一种香水浓度的标注

      由于传统的古龙水精油含量并不高，大概在3%-5%，渐渐地，古龙水也就变成了一种浓度的标注。

      不过在以中文为交流的环境下，甚少用“古龙水”这三个字直接描述，一般使用拉丁字母缩写EDC来指其浓度，这个时候EDC就是Eau de Cologne的缩写了。顺带一提，对于大多数香水来说，它是精油的酒精溶液——当然，也有油基的香水，就十分少见了，而水则因为没法跟精油物质互溶，所以不能成为香水的助剂，除非精油浓度真的特别低。

      说远一点，现代香水的浓度主要有四档

      Eau de Cologne，古龙水，缩写为EdC，指3%-8%的芳香化合物，一般来说在5%左右。
Eau de Toilette，淡香水（直译为厕所水），缩写为EdT，指5%-15%的芳香化合物，一般来说在10%左右。
Eau de Parfum，香水，缩写为EdP，指10%-20%的芳香化合物，一般而言是15%左右。
Parfum/Extrait，一般称其为香精，15%-40%的芳香化合物，一般而言是20%左右。

      当然了，还有比较少见的ESdP（Esprit de Parfum）和Eau Fraiche就按下不表了，前者浓度介于香精和EdP，后者则是最淡的。

      不少细心的朋友会发现一款香水会有不同的版本，比如著名的爱马仕大地就有三个版本，两个EdT，一个Parfum，那为什么要出不同的版本呢？为什么有些浓度不出呢？

      简单地说，如爱马仕大地这样的明星旗舰款，其香水的工艺一致性已经好到了顶天的程度，依旧无法保证Parfum浓度的大地只不过是简单的EdT加浓而已。从嗅觉体验上说，可以算作相近但不同的两款香水——实际上也有不同的浓度由不一样的调香师完成的例子。

      香水的浓度越高，带来的效果反而是味道变淡，这是因为香水内的酒精物质相对变少，挥发速度变慢导致的。但香水的浓度越高，相对应的留香时间就会变长。此外，一般来说，就香料的质量等级来看，浓度更高的香水会使用更高一等级的香料作为原料。

      但以上的描述其实都是相对的——可能是买来的麝香味EdC留香会大大超过一个柑橘味的EdP……香水的浓度其实在更多的时候只是一个参考，就像你所见到的一样，不同浓度的定义本身就有很多的“灰色地带”，比如一款香水的浓度是8%，那它标注EdC，EdT都是可行的。这完全取决于香水厂商推出时对香水的定位，以及实际使用的感受。回到大地的例子上就是，大地有两款EdT，但一款明显被标注了“更清新”，实际上香味也是有区别的。

      品质男士的你可以停用大地了，因为烂大街跟品质无关。

香调表的不可确定性

      Labo是一个在瓶子上印满所有信息，充满手工气息的香水品牌

      语言文字是人类最伟大的发明。但有些时候它也确实没那么好用——比如买香水的时候。

      很多时候我们没法去专柜逐一尝试各款香水，对于一些香水，我们甚至没法找到它的专柜到底在哪里。

      于是有些人就开始根据官方提示和描述的香调表购买香水，就像盲狙一样。

      但非常可惜，很多朋友因此买回了自己十分不喜欢的味道。那香调表错了吗？

      没错，但就如同前文所说的一样，香调表是人主观的描述，我们只是用标识物来标记香气而已，并没有真正地描述香气——毕竟你也不想听到“乙酸乙酯的香味”这种一般人根本无法理解的准确描述。

      这就导致一个问题，纵使几乎所有的香水都会有准确的香调表来描述，但实际上跟我们想象中的香味依旧大相径庭。

      似乎这是一个无解的问题，想要确定一款香水的味道，你只能“鼻闻为实”。香料表上的描述大多时候只能给你勾勒出一个大概的轮廓。

不仅靠闻，还要靠试

      试香纸远不如一个涂抹瓶小样分装靠谱

      刚才聊了香料表的不可确定性，我猜你一定要说商场一楼那些小姐姐们为你展示的“试香卡片”了。

      很遗憾，没有用。

      人类的皮肤上充满了大量的，不断分泌油脂和汗液的汗腺，除了人本身的体味外，这些汗味也会跟香水的气味发生一些反应，尽管这很难描述。

      大体上，尽管香水是一样的，不同的人用起来会有不同的效果。每个人有自己偏好的喷涂香水的位置，同时，每个人也有自己的生活环境和习惯。这导致了一样的香水却会有不一样的效果，最好的办法还是用小样自己一试便知。

      如果想彻底了解一款香水用在自己身上是什么样但是又不想浪费太多钱的话，去购买2ml左右的分装是非常经济实惠的选择（低于2ml很难做喷雾瓶，而超过2ml的话，万一不喜欢，多一毫升便是一毫升的负担）

沙龙香水的困惑

      不知道祖玛龙，还敢做代购？

      沙龙香水这个词火了。

      但说实话，你跟别人说Salon Perfume估计会被笑死。原文是Niche Perfume，即小众且精品的香水。由于大多数情况下我们接触到的香水其实都是奢侈品品牌“不务正业”而来（比如前文所说的爱马仕大地，又比如夏奈尔5号，CKone之类），但以香水起家的牌子如果保持较好的独立性，专心为香水爱好者打造产品的话，就可以看作是Niche Perfume，即国内的沙龙香水了。

      所以其实这个词就是个没有确切定义的词。

      以现在的看法来说，Jo Malone十分商业化，根本没法称其为Niche，但反过来，迪奥的典藏线香水你就很难说它不是Niche Perfume。

      Dior典藏线（沙龙线）香水

      一般来说，更“敢爱敢恨”的香味，更重口味的调制，瓶身设计的家族化（绝不会一款香水一个专用包装），以及相对“不那么亲民”的售价是一款沙龙香水的充要条件。

      不过老陈觉得，这买香水不是为什么名号，如果说为了独特的个性和优秀的品质购买沙龙香水，自然无可厚非，如果是为了个“名号”来买，那祖玛龙蓝凤玲绝对可以堪称沙龙香水界的CKone了。

      沙龙品牌也要赚钱，你看潘海利根这个兽首系列简直停不下来，品质没见进步，买椟还珠的典型。

如何使用香水

      网络上关于如何喷香水的事其实已经讨论得很多了，但我的感觉还是自己开心就好。腋下也好，脖后，手腕、头发，甚至是间接的衣服其实都可以。个人癖好可以在这里做最大限度的发挥。

      但是唯一需要注意的是，香水本身就是一种酒，需要考虑酒精的刺激。所以敏感的肌肤并不要一直刺激一块地方，间隔式的更换喷涂香水的位置是个好主意。

      此外，补香水也是个讲究活。

      还记得之前说过的EdT浓度吗？没错，厕所水——就是去厕所的时候要补一下嘛。（开玩笑的）对于大多数人来说，将一个易碎的玻璃瓶放在日常携带的包里，实在是十分危险且不方便的事。

      隆重推荐来自Innisfree的分装瓶，好用。

      将香水装进分装瓶，想起来随时补一下时最好的选择。这样，即便是在夏天，你也可以时时刻刻享受被柑橘味萦绕的感觉。别抱怨了，即便贵如Tom Ford，也没法解决柑橘调香水的留香问题这个世界级难题。想一直保持好状态，就只能补喷。在一次陈冠希的专访中，它也秀出了包里的香水分装瓶，男神也是这么解决问题的。

容量的诱惑

      尽管买更大瓶的香水能让单位容量的香水变得更划算，但你还是需要考虑一个在买香水的时候看起来并不太可能的问题。

      我是不是真的用得完这瓶香水。

      事实是，因为没有每天使用香水的习惯，绝大多数人连一瓶50ml的香水都没法用完。说到这里，你也不难理解那些香水公司的定价策略：香水容量每一次的翻倍，价格大概只涨一半。

      所以无论如何，购买50ml以上的香水，特别是初次购买，需要三思。

特立独行与个性张扬

      香水是一种个性的标识物。就像“撞衫不可怕，谁丑谁尴尬”一样，你一定不希望碰到一个和你用了同款香水的人。

      但就如同边际成本递减效应所述的那样，一款香水它售出的份数越少，则分摊到每瓶上的成本会越高。这也恰恰是大量沙龙香水很贵的原因——说到物料成本，那些沙龙香水可能未必比商业香水——或者更直接地说CKone之流高上许多。

      但你毕竟不能自己调一款香水，那有时候就不得不考虑到这些点。调香师在创作配方的时候，也会因为不同品牌的要求和调性，制作出完全不同的产品。也就造成了沙龙品牌个性强烈，商业品牌能照顾更多人的现象。

      所以嘛，第一步是自己闻着爽，第二步是大家闻着爽，第三步是喷出个性，喷出风格。

后记：品牌的困惑

      但我们终究还是需要选个牌子。

      或者更直接地说，选出自己喜欢的那一瓶。

      这是挺有意思的事，确切地说，是过程。大多数人在面对香水时的品味会有变化。也就是说，伴随着人的经历，历练，人们对气味的偏好会逐渐有所变化。所以在对香水这件事上，大家或许都是朝三暮四的。更别提品牌了。

      巴宝莉、宝格丽这样的平价商业线香水毫无疑问是大家最容易接触到的，大家可以从这些开始试起。

      而迪奥、爱马仕这样的较为贵一点的香水其实也很容易接触得到，由于品牌实力的原因，其中不乏经典之作（比如迪奥的旷野、真我），其中娇兰需要重点拎出来说。

      娇兰在香水这个行业内的发言权应该超过其他所有品牌——娇兰在香水业界的地位无人能撼，其同一款香水不同时期的变化则更是令各种老爱好者们乐此不疲——算了，我们只要自己用得开心就好了。

      至于更广阔的沙龙香水，或者说小众香水，大家只需要一点点尝试就好了。每次都买2ml，喷完再买分装也是一种玩法。

      具体到款，其实我是不赞成推荐的，你非要人家去试什么满堂红、卡朗男士、4711原始之类的玩意，不能说这些经典香水不好，只是恰恰这种看似捷径的做法，破坏了香水最大的乐趣：

      在你将神奇的液体接触到你的身体之前，你永远不知道接下来的几个小时你会有一段什么样奇妙的体验。